朝鮮食べ物談義

HAL2000をパクったとしたら

いったい何十年遅れであろうか(笑)

見方変えれば、アッチは一つ遅れているということですね。

今、マクドナル○でしつこいほどCM流している、KBQですが、KBQをそれぞれアルファベットでひとつ前の文字に変換します。Kのひとつ前はJなので、それに入れ替えて、という具合に。するとありがたいメッセージが現れます。見つけた人はすごいと思いました。

まずいらしい

私は嫌いだが｡

ﾔﾌｰ掲示板上で自衛隊員を語る nanja3231
nanja3231 に自衛隊員である事を立証するように追及しても nanja3231 は未だに自衛隊員である事を立証出来ない
なぜなら nanja3231 の正体は日本人や自衛隊員に憧れるﾁﾝｶｽ臭い朝鮮人だから立証出来ない(爆笑)
ﾁﾝｶｽ臭い朝鮮人 nanja3231 は
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ｲﾎ･ﾃﾞ･ﾌﾟｰﾀ
ﾁﾝｶｽ臭い朝鮮人 nanja3231 は
(猛爆)(激爆)(超爆)

ﾔﾌｰ掲示板の名物投稿者
kiyoakl君の
海外ﾆｭｰｽｶﾃへの復活を求める♪

長野はﾛｯﾃに入団しなかった

爽以外は食わない｡

ｼｰﾙ集めるために太った 恨みをはらすためならﾛｯﾃ入団を拒否しない奴は処刑

ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞの為だけに朝鮮料理店行く人いるのかな?

＞グリコ森永事件犯行グループ関係者の可能性が高い

至極当然な推論

グリコ森永事件犯行グループ関係者の可能性が高い

君はグリコ森永事件の被害者かい？

手段を選ぶと日本が滅ぶ

＞これ、無断で持っていって作ってるんでしょ？

全滅希望。


一昨日あたり、テレビを観ていたら、温暖化にも強いりんごというのが新たに開発されたニダ。

ウリナラが温暖化になった時はよろしく使わせていただくニダ。

記事入力 : 2011/10/26 07:37
「ふじ」りんごの価格が高騰
病虫害で生産減少

　 りんごは品種により旬が異なる。8月には夏のりんご「津軽」、秋夕（チュソク＝中秋節）前後の9月には「紅玉」「紅露」が食べごろになる。10月には糖度が高いことで知られる「陽光」が多く出回るようになり、10月末からは「ふじ」が旬を迎える。

　 赤いしま模様がある鮮紅色のふじは、韓国の消費者には「プサ（「富士」の韓国読み）」として知られる。糖度が高くて酸味が少なく、秋を代表するりんごと言っても過言ではない。

　 本格的な出荷時期を迎えたふじが、今年は昨年より大きく値上がりしている。25日、ソウル市松坡区可楽洞の農水産物市場でのふじ1箱（15キロ）の平均落札価格は4万4335ウォン（約3000円）で、前年同期（2万664ウォン＝約1400円）に比べ115%急騰した。1週間前の18日の平均価格（3万4257ウォン＝約2300円）と比べても29.4%値上がりしている。

　 ふじの値上がりは、病虫害により市場に出せる品質の商品が大幅に減ったため。りんご農園では今夏、長い梅雨の影響で、葉が早く落ちてしまう「褐紋病」が流行した。慶尚北道農業技術院は「大邱市、栄州市、尚州市、義城郡などの主なりんご産地で、褐紋病の発病率が昨年の2倍に上昇した」と語る。韓国農村経済研究院は、今年のふじの生産量は24万7000トンで、昨年に比べ約10%減少すると見込んでいる。

　 生産減少のあおりで、小売価格も上昇している。大型スーパーのホームプラスでは、ふじ1キロの価格が4983ウォン（約330円）と、昨年（3830ウォン＝約260円）に比べ30%値上がりした。ホームプラスの果物バイヤーのナム・ソンミンさんは「11月には今よりやや値下がりする見込みだが、全般的に出荷量が少ないため、例年に比べ高い価格が続くだろう」と話している。

陳仲彦（チン・ジュンオン）記者
朝鮮日報／朝鮮日報日本語版


これ、無断で持っていって作ってるんでしょ？

全滅希望。

＞何のにあえて和食。
＞これは何を意味するのだろう？


貼り付けたサイトにも意見が書いてありましたが、こういうことかと↓

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＞＞＞それはともかくアメリカにも世界に名高い料理なんかありませんしね。酒だって「アメリカ特産の酒？マンハッタン・カクテルでしょ」というようなジョークが。だから東洋の元首を招いた晩餐会にハンバーガーやポップコーンを出すわけにはいきませんから日本料理というあたりに落ち着いたんでしょうな。

　 要するにそういう席で出しても失礼に当たらない高級料理であるということです。


　 いくら”韓国料理の世界化に努力中の韓国大統領の金潤玉夫人”・・・がいても韓国料理のアメリカにおける存在などは”ニューヨークを代表する韓国料理店、相次ぎ廃業…韓食の世界化は無策”・・・というのが実情なのですから。

　 要するにホワイトハウスにも韓国料理を提供するノウハウなんかなかったんでしょうな。別に憤慨する必要も。ニューヨークの有名な韓食レストランでも”板前のデイビッド・チャン氏（３２）は自分の料理が韓国料理に分類されることを拒否する”・・・という現実があるのですし、お膝元のソウルの、三星財閥が経営する一流ホテルでも韓食レストランは存在しません。

　 それどころか”韓服（ハンボク）を着ているという理由でビュッフェレストランへの入店を拒否された”・・・というような事件すら起きているのです。



　 コメントするのも嫌になりますが、要するに・・・・・世界はまだ韓国文化の偉大さを知らないのです。そりゃそうですな、韓国人も知らないようですから。

馬鹿ん国が何かにつけ反日感情をむき出しにしてるのはアメリカさんもご存じのはず。
何のにあえて和食。
これは何を意味するのだろう？
単純に考えると仲良くしろよという仲介役？
超汚染人がそんな事で納得しないのは重々承知してるはず。
馬鹿ん国の反日感情焚き付け、スワップを回避させる＝馬鹿ん国をアメリカ支配にする戦略の一環？
そんな貧乏くじ引かないだろうし・・・
深遠。

米国賓晩餐会 　 メニューに日本料理
http://tosi.iza.ne.jp/blog/entry/2487503/

先ごろ米ホワイトハウスで行われた韓国の李明博大統領に対する国賓晩餐（ばんさん）会の際、メニューに日本料理が出されたと韓国で“不満”の声が出ている。とくに韓国のメディアは「ホワイトハウスの深刻なミス」と批判している。


　 李大統領を迎えてのオバマ大統領主催の晩餐会は１０月１３日夕、ホワイトハウスで開催された。韓国誌「週刊朝鮮」（朝鮮日報社発行）の最新号がワシントン発でそのメニューを詳しく伝えている。


　 それによると、スープの次に出された前菜風の料理が、赤い魚卵をのせたすしで「ＭＡＳＡＧＯ（マサゴ）」と名付けられていた。添えられたサラダも「ダイコン」と表記されていた。メーン料理のステーキも「ワギュウ（和牛）」で、添えられた野菜も「カボチャ」となっていたという。


　 週刊朝鮮は、すしは“カリフォルニア巻き”に近く、高級牛肉の「ワギュウ」や「ダイコン」は米国でも日本語そのままに使われていると紹介する一方で、韓国側はいい気持ちがしなかったはずだという。

　 そして「これはホワイトハウスの深刻なミスで失礼にあたる。とくに韓国料理の世界化に努力中の韓国大統領の金潤玉夫人は不満だったはず」と伝えている。


≪世界化キャンペーン≫

　 韓国では近年、日本料理に対抗し「韓国料理の世界化」が叫ばれ、官民挙げてキャンペーンが展開されている。今回の記事にみられる不満や批判は韓国当局者が直接語ったものではないが、週刊朝鮮は「現実的に米国では日本料理は最高級料理になっている」としながらも、「韓国人出席者は受け入れがたい気持ちではなかったか」と指摘している。


　 （ソウル 　 黒田勝弘）

洪水の買い占めの中一人ぼっちで残った

h 　 ttp://image.kukinews.com/online_image/2011/1024/20111024ksk01.jpg

[クッキー経済] 去る7月から振り落ちる暴雨で歴史上最悪の水騷動を経験しているタイで私たちの辛ラーメンが時期外れの屈辱にあっている。商店ごとにほとんど全てのインスタント食品が買い占められて品切れになるとき、辛ラーメンだけ売れないまま残っている放送画面がインターネットに上って来たからだ。

問題の放送画面は23日夕方、日本のNHKがタイバンコク現地日本人たちも洪水で不安に思っているという状況を報道した途中で出た。画面を見れば、商店には生活必需品が買い占められることでほとんど全てのインスタント食料品が売れて行ったが特に辛ラーメンだけぽつんと棚の上に残っている。

インターネットに上って来たまた他の放送画面には辛ラーメンの他に「ウドン」というハングルの書かれた麺製品が残っている。

放送画面を見た日本ネチズンたちは巨大コミュニティ「2CH(2チャンネル)」などに集まって楽しく戯れながら遊んでいる。

掲示板には「辛ラーメンは辛い味が特徴だから食べれば辛い。だから洪水で辛い人々が辛いラーメンを食べたいか？」とか「辛ラーメンは辛すぎて食べれば下痢をする。避難民たちが選択することができるか？」「どうして売れないか？単純だ。まずいから」「タイの人々も私たちのようにインターネット右翼か？(韓国商品を遠ざけるだから) 急に好感が持てるぞ？」「あのように売れないラーメンをいっぱい棚に満たしておいた担当者は今すぐ辞表を書きなさい」といったレスなどがのべつ幕なしに上がった。

一部ネチズンたちは一歩進んで日本現地で外面受ける韓国のラーメンや飲み水などを撮った写真をあげて「韓国はなんでも世界最高と主張するものの実際は全世界から一人ぼっちにあっている」と皮肉ったりした。

（以下略）

h 　 ttp://news.kukinews.com/article/view.asp?page=1&gCode=eco&arcid=0005484299&code=41141111


朝鮮人が買えばいいじゃないか。

ﾛｯﾃのお菓子に毒を混入しよう

ソウルからヨボセヨ 　 ドジョウ汁に失望？
2011.10.22 03:15 ［外信コラム］

　 野田首相が今週、韓国を訪れた。自らを“ドジョウ”にたとえ、気さくな感じの野田首相は、韓国でのイメージは悪くなかった。訪韓の初日、夕食でドジョウ汁を食べたという話も好感を持たれていた。ドジョウ汁は晩餐（ばんさん）会料理などに出るものではない、ごく庶民風の食べ物だ。

　 夕食会は高級焼き肉屋だったから、演出（？）のため別の場所からわざわざドジョウ汁を出前で取り寄せたようだ。焼き肉にドジョウ汁などという組み合わせは本来、韓国にはない。

　 で、韓国のドジョウ汁は「チュオタン（鰍魚湯）」といい、ドジョウの身をすりつぶし唐辛子を入れて辛くしたスープ状が一般的だ。ドジョウの姿がなくなっている。“柳川鍋”のようにドジョウの姿を期待した日本人は「ドジョウを食った気がしない」とだいたい不満をいう。

　 「所変われば品変わる」でそれが韓国風なのだが、野田首相の正直な感想はどうだったかな。演出だから「うまい！」といってみせたのだろうが、筆者の好みではドジョウ料理はやはり姿を残したものがいい。

　 韓国ではドジョウは普通「ミクラジ」というのに料理では「チュオ（鰍魚）」という。秋にうまいからだとか。ところが「鰍」は日本では「かじか」で別の淡水魚である。この日韓の違いはよく分からない。（黒田勝弘）


映像を見るかぎりでは美味そうに見えなかった。

韓国・莞島産の活きアワビ１０トン 　 日本に輸出 2011/10/21 15:26 KST

【莞島聯合ニュース】全羅南道莞島郡の莞島アワビ株式会社は２１日、同郡西花島産の活きアワビ１０トンを日本に輸出したと明らかにした。今後さらに３０トンを輸出する計画だ。

　 莞島産の活きアワビは、韓国の総輸出量８２０トンのうち約６００トンを占める。

ikasumi@yna.co.kr


気をつけなきゃ・・・・

ソウル市、６０１店を「模範飲食店」から除く
2011年10月22日10時27分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] comment13mixihatena0

‘うわべだけの模範飲食店’６０１店が「模範飲食店」から除かれる。

ソウル市は５−９月、「模範飲食店」３３２７店の実態調査を行った結果、６０点以下を受けた６０１店の「模範飲食店」指定を取り消すと２１日、各区に通知した。

今回の評価で平均点は７２点だった。飲食店の客席（ホール）の衛生は平均８８点だったが、最も重要な厨房の衛生は６６点だった。


あたしゃあ、半島に行かないから関係ない。

武蔵浦和のﾛｯﾃ工場に殴り込みしよう

記事入力 : 2011/10/20 09:36

チョコパイが北朝鮮の体制維持の脅威に!?

開城工団の労働者が闇市で転売、北朝鮮全域に広まる

　 開城工業団地で消費されるチョコパイの量が最近大幅に減っていることが、19日までに分かった。チョコパイは、開城工業団地に進出した企業が北朝鮮の労働者に支給する代表的な間食だ。

　 開城工業団地にチョコパイを納品しているAさんはこの日「私が納品している分だけでも、先月に突然30-40%程度減少した。ほかの業者も同じ状況だとすれば、開城工業団地の1日のチョコパイ消費量は20万個から15万個以下に減ったことになる」と話した。北朝鮮側は開城工業団地の進出企業に対し、チョコパイではなく現金やインスタントラーメンを支給するよう要求しているという。

　 これに対し、北朝鮮専門家の間では「北朝鮮当局は、チョコパイが体制を維持する上で悪影響を及ぼしていると判断したようだ」との見方が出ている。2004年に開城工業団地が稼働し始めた当時、北朝鮮の労働者の間で間食として人気を得たチョコパイは、「代表的な南朝鮮（韓国）の製品」として北朝鮮全域に広まり、住民たちに愛されるようになった。開城工業団地に勤務する北朝鮮の労働者たちが、家族に与えたり、チャンマダン（闇市）で売ったりするため、支給されたチョコパイを食べずに持ち出すケースも日常茶飯事となった。

　 対北朝鮮関係の消息筋は「チャンマダンでは、チョコパイ3個がコメ100グラムと同等の値段で交換される。チョコパイが北朝鮮のチャンマダン経済の活性化に一役買っている現状だ」と話した。また、韓国政府の関係者は「チョコパイのように包装をはがして食べる製品は、優秀な韓国製品を北朝鮮に宣伝する効果もある。北朝鮮当局が、韓国発の『非社会主義的』な風潮の拡散の主犯としてチョコパイを名指ししているようだ」と指摘した。

李竜洙（イ・ヨンス）記者
朝鮮日報／朝鮮日報日本語版


森永に比べたら、数段下なんだけどな。

貼ってて気づかなかったす。


＞江戸城の前で売られたことから「江戸前ずし」と呼ばれた。


こんなこと言う時点で論外ですね。

>韓国人は魚が腐っていると思って食べないだろう

ホンオフェがあるのに?

個人的には、ホンオフェを少しだけ食べてみたいと思っていますが、なかなか機会に恵まれません。ほんの少しだけね。あと、自己責任ですけど。

はらわたも食べるから、さんまは焼くのが一番

東北地方でとれたさんまで寿司を食べたい

全北（チョンブク）鎮安警察署は12日管理が粗雑にした合間を利用して山で育てるミツバチの巣箱を盗んだ疑惑(窃盗)でパク某(57)氏を不拘束立件した。

朴氏は先月5日午後5時頃鎮安郡（チナングン）雲日庵半日庵渓谷でまた他のパク某(56・養蜂業)氏が育てたミツバチの巣箱4通（缶）を盗んだ疑惑を受けている。

調査結果朴氏は先月5日から最近まで同じ場所で五回にかけてミツバチの巣箱9通（缶）と辞退期(ハチに餌をあたえる筒) 2個(市価150万ウォン相当)を盗んだことが明らかになった。

朴氏は5年前被害者に養蜂技術を習ってミツバチの巣箱の位置と周辺事情をよく知っていて被害者のミツバチの巣箱を犯行対象とした。

朴氏は警察で"朴氏に養蜂技術を習ったが朴氏のハチが冬季にも生存率が高かった"として"その秘訣を研究するためにミツバチの巣箱を盗んだ"と話した。

(鎮安=聯合ニュース)


登場人物はボクばっかなのな。

本来のすし 　 というのは、いったいどんなものなのか。

よくわからない記事ですね。

本来のすし 　 を語るならやはりマグロでしょうか。

江戸前寿司は、江戸時代に屋台で始まったとされてます。

マグロなんて庶民がどうしようもなく金が無いときに隠れて食べるものだったわけで、かけそばのほうがよっぽど高級だったこともありました。

マグロの大きなヤツをシビといいますが、これが死日につながる。

すぐに真っ黒になる。

血の味が強い、生臭い。

下魚もいいところです。

そんな下魚をなんとか食えるようにしたのがヅケにした寿司だったわけです。

トロなんぞ戦前までは捨ててました。

マグロを熟成させる技術が生まれたのもそれくらいからでしょうかね。

冷蔵庫か、少なくとも氷が無いと話にならないです。

涼しいところに１０日間なんて置いといたら間違いなく食中毒です。

作る側、、がどれだけ衛生に気をつけても、、
食べる人が手を洗わないんじゃ、、

今日も二人見た。トイレのあと、手を洗わないで出て行った人。
二人ともおばさんだった。この年代の人、本当に手を洗わない。
トイレの外では「おばあちゃーん」と呼ぶ孫娘の声が。
多分手をつないで歩いていくのだろう、、
頼むから手を洗おうよ、、

また、その手で食べ物、食べるんだろうな、、

料理人が衛生に気をつけていても、食べる側が汚なくて食中毒ってのも
ありそう、、

手を洗わない人多いので、私はこっちではモノ、買いたくありません。
韓国に来ていろいろショッピングする、、というのが私は
少し信じられない。その洗っていない手を経ているモノ、けっこう
あると思う、、つり革から始まって、本当にさわりたくない。

加藤の地元だから

朝鮮羅先強盛貿易会社 　 ズワイガニの輸出増

　 １０日発朝鮮中央通信は、最近、朝鮮羅先強盛貿易会社がズワイガニの輸出を増やしているとしながら、次のように紹介した。

　 同社で生産される製品は、国際標準の要件を十分に満たしているので需要が高い。現在、スペイン、カナダなど多くの国に輸出されている。

　 同社は１９９７年１０月に創設された。同社には、冷凍保管庫と急速冷凍冷蔵庫を含め水産物加工および包装設備が備えられている。また、コンテナ船、冷凍船をはじめ事業に必要な物質的・技術的土台が完備されており、物流総合検査センターもある。

　 姜乙孫社長（53）によると、同社は羅津港を通じた中継貨物の輸送量を大幅に増やすことを計画している。

［朝鮮新報 2011.5.20］


疑わしきもの口にせず。

なるべくズワイガニは食べないようにしよう。

記事入力 : 2011/10/09 05:49
「本来のすしはネタをある程度熟成させる」
日本トップクラスのすし職人、中澤圭二さん

　 すし職人の中澤圭二さん（48）がガラスケースの中から白い布巾に包まれたネタを取り出し、高価な貴重品でも取り扱うかのように、ゆっくりと布巾を開いた。すしネタ用に切り分けられたマグロだ。よく見ると、一般的によく目にする鮮明な赤い色ではなく、やや灰色がかっており、もう少しで腐るのではないかと感じられた。中澤さんは「これは10日ほど熟成させたマグロのトロだ」と説明した。中澤さんが鋭い包丁でトロを切り分け、シャリとともに握ると、一貫のトロのでき上がりだ。中澤さんは「これが本当の江戸前ずし」と静かにつぶやいた。

　 中澤さんは日本で「トップクラスの実力を持つすし職人の一人」と言われている。新宿にある、中澤さんが経営する「すし匠」は、座席数が11席しかない小さな店で、予約しないと入れない。客単価はおよそ3万5000円とかなり高級だが、店内はいつも客で一杯だ。営業時間は午後6時からの1部と、同8時30分からの2部制となっており、いずれも連日満員になる。世界的なレストランガイド「ザガット・サーベイ」東京版のランキングでも1位に選ばれるなど、東京では最高のすし店として知られている。そんな中澤さんは「すし職人が選ぶ最高のすし職人」に選ばれたこともある。

　 中澤さんは「最近の一般的な（刺し身をのせる）すしは、わずか50年ほどの歴史しかない」と語る。すしの始まりは7世紀ごろ、フナなど淡水魚の内臓を取り除いたものを塩漬けにし、そこに飯を入れて発酵させて作ったものだという。食醢と呼ばれる韓国料理とよく似ている。それが16世紀になると、魚の腹ではなく、弁当箱のような木枠に飯と切り分けた魚を入れ、短くて数日、長い場合は数カ月間熟成させて食べるようになった。

　 そして19世紀半ば、江戸では酢飯に熟成させた魚をのせて食べるすしが登場した。江戸城の前で売られたことから「江戸前ずし」と呼ばれた。今では一般的となっている鮮魚や活魚のすしは、冷蔵・冷凍技術や低温流通システムが整った1950年代から60年代に登場した。現在、日本では熟成させた魚と生の魚をネタとして使用するすしの双方を「江戸前ずし」と呼ぶ。

　 中澤さんは「熟成させた魚を使用したすしが本来の江戸前ずし」と語る。78年にすし業界に足を踏み入れた中澤さんによると「新鮮な魚を使うすし店が東京に現れるようになったのは60年代からで、80年代後半からは熟成させたネタを使うすしがほとんどなくなり、新鮮なネタばかりになった」という。中澤さんが93年にすし匠を開業した当時の思いは「江戸前ずしの原点に返ること」だった。中澤さんは「以前は技術がなかったためネタを熟成させたが、私が魚を熟成させるのはうま味を出すためだ」と話した。

　 中澤さんが考えるすしの味は「バランス」と「調和」から生み出される。バランスとは「うまみ」と「酸味」のバランスだ。中澤さんは「うまみと酸味は熟成を通じて深まる。冷凍マグロは酸味がないため、うまいとは感じられない」と話す。もう一つの調和は、シャリ、ネタ、わさび、しょうゆが混ざり合ってすしの味を完成させることを意味する。「熟成させたネタで握ったすしを口に入れた瞬間、シャリとネタの調和が最も理想的になる」というのが中澤さんの持論だ。

　 中澤さんがネタを熟成させる期間は、短くて数時間、長いときは数カ月など、ネタによってそれぞれ異なる。マグロは、最初は大きな固まりに切り分け、涼しい場所で10日ほど熟成させる。サバやコハダなどの青魚は塩もみして酢で洗う。ヒラメなど白身の魚は昆布で包み、水分を取り除いてうまみを出すが、塩麹につけ込むこともある。現在、すし匠で修行中のロッテホテル日本料理店のチョン・ビョンホさんは「韓国人は魚が腐っていると思って食べないだろう」と言って笑った。

　 中澤さんは10月に韓国を訪問し、ロッテホテルで「元祖江戸前ずし」を披露する予定だ。今回その準備のためソウルを訪れた中澤さんは、韓国で流通している魚を自分の目で確認し、韓国料理も味見した。韓国料理について中澤さんは「熟成によって生み出された強い辛み、酸味、うまみがしっかりと調和している。この味が分かる韓国人なら、魚を熟成させたすしの味も理解できるだろう」と話した。

東京＝金成潤（キム・ソンユン）記者
朝鮮日報／朝鮮日報日本語版


南コリアで実践したら絶対に食中毒出すぞ。

朝鮮の味にたいする表現は日本の美味しいというようなものではなく
「味がある」
だそうです。
味があるかないか。シンプルというかデジタルというか単に貧しいというか実に朝鮮人らしいものです。
味覚以前の問題です。




朝鮮半島では塩の需要が急増した背景があり塩が高価になったことからきてるのでしょうか。塩いれないと味がないときありますから。

韓国人に分かる味覚は辛さだけ

辛けりゃ美味しい 　 辛くなきゃ不味い

まぁ分かり易いといえば分かり易いが・・・

―フランス料理を学び、フレンチレストランで働いたのに、なぜ韓国料理店を始めたのか。

　 「私は毎年のように韓国を行き来しているが、韓国で食べる韓国料理は、韓国以外で食べる韓国料理に比べ、とてもおいしく感じる。1、2種類の料理だけを出す古い食堂、京畿道まで行かなければ食べられない新鮮な韓牛（韓国伝統の肉牛）、ソウルの三角地で競争し合うチャドルパギ（牛の肋間〈ろっかん〉の肉）の店…。再び米国に戻ると、韓国の食べ物がとても懐かしくなる。自分が懐かしく感じる韓国の味を再現したいと思い、店をオープンした」

―韓国料理がそれほど素晴らしいのなら、なぜこれまで『ミシュランガイド』で星印を獲得する店がなかったのだろうか。

　 「ニューヨークにある一つ星以上の店は62カ所あるが、そのうち80%以上はシェフが直接店を経営している。こだわりの味で勝負する店というわけだ。しかし、海外にある韓国料理店の中で、シェフが経営している店はほとんどない。韓国料理店の主人は大部分が経営者であって、料理人ではない。経営者たちはできるだけ多くの人に食べ物を提供することに力を入れるため、韓国伝統の味を客の好みに合わせて変えてしまう。私は、最も韓国的な味を出せる店こそが、最も素晴らしい韓国料理店であり、世界的に認められると思う。また、優秀な調理師学校を出て、一流の店で修業した若い韓国人の料理人たちが、韓国料理店を出そうとしないことも問題だ。韓国料理は安い料理という偏見があるからだ」

―ニューヨークのコリアタウンに行くと、韓国料理がとても高い。それなのになぜ、安い料理という偏見があるのか。

　 「米国にある多くの韓国料理店は、客に高値で安いサービスを提供している。おかずの文化に親しんでいない米国人たちは、料理がテーブルいっぱいに並ぶスタイルを不思議に思うことが多い。また、大部分の日本料理店や中国料理店では、ウェイターが料理の材料や食べ方などについて詳しく説明しているが、韓国料理店の場合、ただ料理をテーブルに運ぶだけで『あとは勝手に食べろ』というスタイルが多い」

―医学部をやめて料理人を目指した理由は。

　 「大学生のとき、体調を崩して休学した。その後、グルメがとても好きだったこともあり、ニューヨークのフランス料理専門学校に入学した。この学校で料理を学ぶうちに、料理人こそが『1日16時間働いても飽きない、自分に合った仕事』だと思うようになった。2歳のときに父親が亡くなった後、女手一つで育ててくれた母親は、息子が医師の道をあきらめて以来、1年間口を利かなかった。だが、母親のお気に入りのレストラン『ダニエル』で働くようになってからは、誇りに思うようになったのか、最近では毎週店に来て食事をしている」

ニューヨーク＝ キム・シンヨン特派員
朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/10/07/2011100701420.html


なあんだ、「あの」ＭＡＳＡかあ・・・・